Форум владельцев Volkswagen Passat B2

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Автозвук » Ликбез по автозвуку (Или все не так просто....)


Ликбез по автозвуку (Или все не так просто....)

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

Господа, кто музыке в машине не придает большого значения, этот пост не для вас. Кто ничего менять и делать нехочет и неумеет, тоже не для вас. Этот пост своего рода Ликбез по построению звука в машине. Поверьте мне это очень не просто. И я не откудато вылез, а проффесиональный установщик с 6-ти летним стажем. Работаю в Эклектик Аудио. Кто читает автозвук для того это не пустой звук.

Подбираем компоненты.

Есть Неверное представление о том, что для хорошего звука нужны компоненты с космическими ценниками. Нет не правда. Но есть и дно ниже которого опускаться нельзя и есть вещи на которых экономить нельзя. Не все знают и то что даже хорошие компоненты могут друг с другом не сыграться. Допустим яркий пример голова Алпайн хорошо, Акустика Focal хорошо, Усилитель Audison тоже хорошо. Но не играет. Слушаешь 1 минуту и выползаешь из машины держась за уши. Почему? Потомучто Голова Алпайн играет жестко (верхи ярко выражены), Аудисон как и многие итальянцы тоже чрезмерно певуч, Акустика фокал тоже с ярковыраженными верхами. Результат можно описать как ШИЛО В УШИ. БЕЗУМНАЯ болезненная резь ушей, проявляющаяся даже на малой громкости. А на высокой больше похоже на пытку. Кстати от такого ушам не долго жить.

Поэтому неплохо бы знать, что с чем можно ставить

Так же частый и неверный Вопрос человека. Сколько будет стоит хорошая музыка? Это неверный вопрос. Во первых непонятно что для человека хорошая музыка, Во вторых хорошая музыка стоит не выговоришь. Озвучиваю правильный вопрос. Пример: У меня есть (или я готов потратить) 20 т. р., можно ли на эту сумму построить нармальную музыку? Слушаю рок, Джаз, фанк. Громкость не нужна, Почки и уши жалко.
Ответ: Если сумма Чисто на компоненты можно подобрать. Опупенно не будет, другой уровень нужен. Но если вмешаться в салон то из дешевых компонентов можно выжать больше чем ты думаешь.

Я поверхностно и кухонно пытаюсь объянить, ибо многим будит не понятно. Потом если кому интересно, я поясню и отвечу на вопросы

НЕВЕРНОЕ МНЕНИЕ. Все должно быть одной фирмы. Это неверно. Как показала практика, все фирмы изготавливающие Головные устройства неумеют делать акустику и усилители. Имидживые Сверх дорогие комплекты не в счет, хотя и их нетрудно переплюнуть техникой подешевле.

Так вот вернемся к баранам. Точнее к компонентам.

Начинать выбор нужно с головы. ГУ это источник формирующий звук. Начальное звено всей системы. В нем идет обработка Цифры в аналог. И в зависимости как оно это делает, звучание системы и формируется на начальном этапе. Как правило ГУ разных фирм имеют свое фирменное звучание. Я рекомендую присмотрется к следующим фирмам: Pioneer, Сlarion, Alpine, Eclipse, Blaupunkt. Остальные особого внимания не заслуживают ибо упор на звучание у них слабый. ГУ разных производителей звучат по разному. Это слышно. Пионер имеет нейтральный и вполне универсальный звук. Кларик больше напоминает Алпайн, тока без резких верхов, он заметно мягче и это не делает его плохим, это хорошо, звук комфортный и мягкий, но детальный. Про Альпа сказал уже. Еклипс и Блау тоже мягкие Но разница в ньансах есть. Передать сложно, надо услышать. Самому нравятся Кларики. У всех этих производителей в моделном ряду имеются процессорные головы. Наличие процессора позволяет улучшить стерео сцену и победить основную проблему на пути к качественному звуку. А проблема следующая. В виду то, что водитель сидит не по центру левого и правого канала, сцена сильно смещается в сторону водителя. Кажется что водительская сторона играет громче. Так же из за разного расстояния до источников звучания, образуются фазовые искажения, на слух весьма неблагозвучные. Процессором же можно выставлять задержку на ближний(е) канал(Ы), чтобы выравнить сцену. В результате все становится на свои места. Так же большинство процессорных ГУ имеют развитый кроссовер. Он нужен для организации поканального включения и гибкости настроек. Причем все настраивается с Головы. Очень удобно, Разницу сразу чувствуешь. Поканалное включение - это когда на каждый источник Звучания, отводится отдельный канал. То есть на ВЧ звено два канала, на мидбасы два и на саб один. Поэтому при выборе ГУ Надо определится, нужно ли вам это? Потяните финансово? Остальное позже.

Далее выбираем усилители.

Все не опишешь. Поэтому вопросы что с чем, в индивидуальном порядке.

Опишу только, что как ни странно, усилители тоже играют по разному. Причем разница опять таки заметная.

Неверное мнение. Усилки все одинаковые, тока те что дороже, мощные. Ну примитив. Ну ваще. Я бы такое в 5 лет не придумал.

Так вот, разные они.

У усилителей очень много характиристик, которые отвечают за то, насколько он испаганит звук увелячя мощность сигнала. Да да да. Смешно? Главная задача усилителя минимально навредить усиляемому сигналу. И вот в зависимоти от того, как сильно портится звук и зависит качество усилителя. Надо не забывать конечно и то, что его нужно выбрать из расчета на ГУ.

Для справки. На акустику достаточно чтоб усилок выдавал 50 Ватт на канал. Цифры выражающие мощность на динамиках это назаборные надписи, которые пишут гении маркетинга. Для очень мощной акустики, Нужно 100 Ватт. Но такой мало. Да! 50 ватт это достаточно шоб оглохнуть.

На саб усилок должен выдавать не менее 200 Ватт. Здесь с запасом. Назаборные надписи на сабах, опять не читаем.

Желательно использовать для сабов усилки с высоким Демпфинг Фактором. Чем выше цифра тем четче будет бас. Хорошие значения начинаются от 400 и выше.

Точнее информация в индивидуальном порядке. Вопрос - ответ.

Акустика. Нелюблю когда говорят Колонки, неграмотно. Колонки на сцене стоят, а дома акустическая система.

Акустика полуфабрикат так сказать ее еще надо приготовить. )))))
Для того чтобы получить хороший звук, надо акустику ставить на перед. И только. Тыл будет тянуть звук назад. Это плохо. ЧЕМ меньше компонентов, тем проще их заставить играть и тем больше вероятность их заставить играть. Незабываем про фазовые искажения. Не стоит задумываться о трех компонентной системе, если вы не собираетесь вмешиваться в салон. Выброс денег.

Сабы. Бумажку с рекомендациями и характеристиками для сабовой головки, несем в туалет и подтираемся.

Помимо мощности (которая не соответствует правде), Любой НЧ динамик (В том числе и мидбас) характеризуется параметрами Тиля-Смолла. В идеале, после разминки хотябы в течении 10 часов, сабик нужно померить и снять эти параметры. Кто не умеет плохо, но не страшно. Есть я если что. Советовать буду только то, что знаю. Так вот, от заявленных они разумеется отличаются. Что выражают параметры Тиля-Смолла? По ним считается размер копуса, Тип корпуса, ну и как следствие получается звучание саба.
ЗАПОМИНАЕМ. Звучание Саба характеризуется его оформлением (ЯЩИКОМ). От того как правильно оно сделано и как точно, и зависит его звучание. Так же не забываем про усилитель.
По этим параметрам можно понять, в каком типе ящика динамику будет лучше всего. Есть дины чисто Для Закрытого ящика(ЗЯ), есть чисто для Фазоинверторных корпусов, есть ФриЭйрные (В полку), А есть и которые в фазике и в ЗЯ играют.
Вывод. Плохих, сабов не бывает, бывают кривые руки. Или незнание матчасти.

Провода.

Неверное мнение. Провода и в африке провода. Дорогие развод. Не правда.
Во первых, в дешевых проводах Меди нет. Написать можно че угодно. И такое акустическое Г играет плохо, а силовое Г Дает сильные просадки. Не надо тратить мега бабки на обычную систему, достаточно взять просто медные провода нужного сечения. На ВЧ хватит 1,5 мм2, на мидбасы 2,5 мм2, на саб 4 мм2. Для питания можно взят обычный сварочный кабель КГ. Сечение исходим из того, что много не мало. Для одного усилителя берите хоть 15 мм2, если больше усилков то больше и сечение. Правильное питание обеспечит нормальную работу усилителей и на них экономить не надо. Кто сэкономил, потом будит тратится на конденсатор.
Межблочные кабеля, вносят в звук наибольшую значимость. Дешевые грязнят Бас и замылевают верхи. Лучше здесь не скупиться и взять кабели в развес. Допустим CANARE GS6, СORDIAL, KLOTZ 5000. Эти кабеля примерно 100 р за метр. Но оно того стоит. Или берите спаянный DAXX. Остальное извините, не кабеля.

Утомил уже наверное.

Самое интресное - Установка.
Поверьте на слово, Можно правильно установленной системой за 30 т р, заткнуть за пояс неграмотно установленную систему за 300 т р.

Строим на примере Б2 систему начального уровня. Слушаем рок, металл, Джаз, Фанк. Направленность Инструментальная в общем.

Берем Процессорную голову Clarion DXZ788RUSB. Такую можно найти за 10000 р. Лучшая по цене качество.
Берем Два усилителя один 4-х канальный Kicx KAP 45, другой 2-х Kicx Kap 23. Это примерно 10000 р.
Акустику Kicx ALN 5.2. 13 см двух компонентную. Да, 13 см, нам много не надо. Такое счастье стоит 2500 р.
Саб Audiotop wf10.4. Бухалка всего 2000 р.
На кабеля еще 3000 р

Усиляторы по возможности размещаем под сидениями. Так будут короче провода. Что хорошо для звука.
Гу в штатное место. А вот акустика интереснее. Мидбасы у нас отыгрывают и Сч диапазон. Человеческое ухо устроено так, что направление звука определяется по средним и высоким частотам, а Средние частоты ухо слышит лучше всего. Чтобы получить обьем, надо не добивать бестолковым тылом (все равно не получите че хотите), а надо установить все как надо. Ответ один. Даже думать не буду. Мидбасы в торпедо. Как не волнует, туда и все. Там им место. Там и должны быть. Нету штатных мест? Будут! Варианта два. Самый предпочтительный. Выкинуть штатную торпеду и сделать по уму новую. Сделать подиумы на уже имеющююся. Угол мидбаса должен приближаться к горизонтали. Просто врезать плохо. Дэрьмо будит. Угол важен. Что получаем? Мидбасы играют на отражение от лобового стекла. Этого мы и добивались. Сцена глубокая. Человек поющий не у тебя перед лицом, а в паре метров от тебя. Так и должно быть. Запись так и записана.
Вч звено. В уголки зеркал их. Даже думать не буду. Туда и все. Там им место. Направляем в точку между передними подголовниками. Так надо.
Приход. Такое расположение Вч дает ширину. В купе Звук спереди, но вокруг тебя. Такое раположение еще хорошо тем, что мы приближаемся к идеальному точечному излучателю. То есть все равно что один динамик воспроизводит все. ВЧ и мидбас рядом. Минимум временной корекции, минимум Фазовых искажений.
Саб. Бордачек долой, туды его. 13 литров надо. Найдем. Фронтальный саб. Так надо, так должно быть. Все спереди.
На саб Кикс 23 мостом, на акустику поканально 45-ый. Настраиваем срез в районе 3 кГц между Вч мидбасом, между мидбасом сабом 80 Гц. Задерживаем водительскую сторону и выставляем по уровню каналы. Настройка проводится методом прослушки.

Все готово. Наслаждаемся

Принимаю вопросы. Отвечу с удовольствием.

Отредактировано Scar (02.10.2011 19:42)

+2

2

Продолжим!

Углубляемся!

Во первых, хочу сказать про типичную ошибку новичков.
Мощность! Один из самых привлекательных параметров для незнающих людей. Чем часто пользуются маркетологи, намеренно завышая этот показатель.
В чем же секрет этого магического параметра?
Неверное мнение! Чем мощнее акустика, тем громче она орет.
Это правда только отчасти. А бывает что и вовсе не правда.
Громкость системы измеряется не в Ваттах, а в Децибелах(или как у нас раньше в Паскалях). Громкость по научному называется Звуковое давление. Потомучто звук действительно создает давление.
Так вот. Мощность выражает потребление источника и не более.
Типичная ошибка! Люди выбирают Головное устройство и акустику (Учимся говорить правильно). И считая, что самые умные и всех обдурят, берут под ГУ мощную акустику. Это ошибка. Потомучто потом они сильно удивятся, что она не орет. Почему? Допустим на акустике заманчиво написано 250 Ватт(реально 80-100). Много же? Почему не орет? Все просто. Чтоб орали, подай на них требуемую мощность. ГУ то не может. У нее встроенный услитель выдает 15-20 Ватт на канал. Вот и не орет. На ГУ обычно пишут пиковую кратковременную мощность (50 Ватт обычно), которая может достигаться доли секунды.
Под ГУ как раз надо брать слабенькую акустику. Нелогично? Как раз логично.
Есть такой замечательный параметр, называется Чувствительность. Измеряется она в Децибелах/Ватт/Метр(Дб/Вт/М). Она указывает на звуковое давление развиваемое акустикой, при подведении на нее Мощности 1 Ватт, измеренное на расстояние 1 метра от источника звука. Так вот этот параметр как раз и говорит о громкости акустики. Причем как правило у маломощной акустики этот параметр выше, следовательно от слабой головы она играть будит громче.

Пример! У нас два комплекта акустики. Очень близкие конструктивно. Но у одной мощность 80 Ватт и 89Дб/Вт/м, а у другой 150 Ватт и 85 Дб/Ватт/М. Какая будит громче играть от головы? Ответ. Та что слабее, потомучто чувствительность выше. Или же, на какую акустику придется подводить большую мощность, чтобы догнать по громкости другую. Ту что Мощнее. То есть при одинаковой громкости на Мощную придется подводить большую мощность. Тут думаю ясно.
Почему так происходит? Ну от многого зависит. От магнитной системы, жесткости подвеса и центрирующей шайбы диффузора. От Массы подвижной системы динамика. И в принципе эти параметры не особо говорят о его звучании. Грубо говоря, так у производителя получилось.))) Или он в угоду чемуто, принес в жертву тото.
Не особо важно.
Еще запоминаем, что при увеличении мощности в два раза, звуковое давление возрастает всего на 3 Дб
Так веду к первой главе так сказать.
К ненависным некоторым сабам.)))

0

3

Сабвуфер.

Делаем корпус для Сабвуфера.

Как я уже говорил, звучание сабвуфера завит от правильности его оформления. То есть Ящика.
Готовые решения я рассматривать не буду, ибо в большинстве своем они далеки от идеала. Так что если хотите чтоб было хорошо, вооружитесь материалами и инструментами и сделайте сами. Результат стоит того.
Все ниже сказанное относится и к мидбасам. Если для кого секрет, то сообщаю, мидбасы тоже частенько требуют ящик и таких не мало.
Чтобы изготовить ящик его сначала нужно пощитать. Рекомендации производителя несем в туалет и подтираемся. Вранье(Везде пытаются обмануть, Гады)!
Лучше их измерить самому. Это сложно только на первый взгляд. Реально операция у меня занимает 20 минут. Необходимо учесть что новый динамик мерять смысла нет. Его надо для начала размять(типа обкатка у движка). Выставляете частоту 30-40 Герц и амплитуду нормальную. Но не максимальную. Идете гулять. Часов 10 и саб размят. Внимание! Для саба и усилка это тяжелое испытание. Поэтому Амплитуду нужно выставлять не максимальную. Саб и усил будут дико греться, если переусердствовать, то Чтото выйдет из строя. Рекомендую погонять час. Если температура в норме, можно оставлять надолго. Если не получается, подобрать тепловой режим и заметную амплитуду (минимум 1см для сабов и минимум 0,5 см для мидбасов), то контролируем температуру постоянно, давая отдохнуть технике.
Из всех параметров нам нужны:
Резонансная частота динамика Fs
Полная добротность Qts
Эквивалентный обьем Vas.
Более подробно про измерения, можно почитать здесь ]]>http://cxem.net/izmer/izmer50.php]]>.
Единственное что добавлю. Эквивалентный объем точнее считать методом добавочного объема. Причем запоминаем, Закрытый ящик должен быть обсолютно герметичен. То есть при надавливании на диффузор динамика, воздух спускаться не должен. Если он не герметичен, то неважно какой ящик, измерительный или конечный, на результате скажется не в лучшую сторону.
Получив показания, заносим их в программу для прощета ящиков. Я использую JBL Speakershop, WinISD Beta. Программы взаимо дополняющие.
Как понять к какому типу оформления тяготеет динамик?
По полной добротности Qts. Если добротность получилась ниже 0,4, такой динамик живет только в фазоинверторном корпусе, от 0,4 до 0,55 может играть и в фазоинверторном(ФИ) корпусе и в закрытом ящике(ЗЯ), от 0,55 до 0,7 исключительно ЗЯ. Так же динамики с добротностью от 0.65 и выше могут использоваться в бесконечном экране (Или Free Air по нерусски).
Там где есть выбор, нужно смотреть на графики и выбирать лучшее.
Чем грозит невыполнении требований? Бас будит либо неглубоким, Либо неглубоким и долбящим, либо грязным, Либо грязным и давящим. Поэтому акуратнее.
Для качественного воспроизведения баса, нужен исключительно закрытый ящик или Экран. Фазоинвертор редко получается сделать нормальным в условиях автомобиля.
Так же надо учитывать, что в машине из-за небольшого объема салона и высокой резонансной частоты салона идет подъем баса. В JBL Speakershop есть специальная поправка на салон автомобиля. Над графиком нужно поставить галочку.

http://uploads.ru/t/M/v/Y/MvY8i.jpg

Из графика видно, что закрытый ящик почти идеал (желтый график). Если Сделать его чуть меньше(незабываем, что динамик своим телом тоже вытесняет объем, вычитаем на глаз), то получим то что доктор прописал.
Чего не скажешь о Фазоинверторе. Вот вам и бубнящий(давящий) бас, причем если помотреть на Групповую задержку, то делаем вывод о том что он еще и грязный.

http://uploads.ru/t/w/y/h/wyhL5.jpg

Если задержка перваливает за 30 миллисикунд, значит это слышно.

Фазоинвертор конечно можно подправить, но если добротность динамика в ФИ по певому пику импенданса сильно отличается от 0,6 это плохо. А спикершоп предлагает именно ее, хоть и не пишет.)))
Поэтому про фазик забываем.

Я виду сейчас разговор о качественном звуке. О звуке который максимально приближен к реальности.
О том как Давить сабом я расскажу позже.

Поэтому подтверждаю, для качества нам надо именно ЗЯ или Экран.
Экзотические корпуса я коментировать не буду, ибо они на качество не подходят, и сложны в изготовлении. Особенно Банд Пасс. Очень тяжелый во всех планах ящик. И громоздкий. И совсем не музыкальный.

Все охватить не могу. Или че может забыл. Поэтому принимаю вопросы.

Практика!

Пощитать правильно корпус еще не все. Есть каноны по изготовлению корпусов и поправки на их размещение.
1. Сабовый ящик должен быть жестким. Разъясняю. Это для того, чтобы стенки саба не играли и не портили звучание.
2. сабовый ящик должен быть тяжелым. Чтоб не прыгал и хорошо гасил низкие частоты внутри себя.
3. Корпус не должен быть звонким. Неплохо постучать кулаком и понять. Если звенит, значит надо вибродемпфировать. Можно Автомобильной виброизоляцией, можно утолщением стенок, можно и то и то.
4. Худшая форма это - КУБ с динамиком в центре одной из стенок. Лучшая это сфера. Опять таки, в ящике
волны должны гасится. В кубе отражаются от задней стенки и бьют по дифузору динамика. Плохо. Приводит к сильной неравномерности АЧХ (Амплитудно частотной Характиристики). Скошенная задняя стенка лучше прямой. И динамик нужно смещать к короткой стороне.
5. Любая близкая плоскость или непроизвольный рупор (например если саб спереди, то торпеда и пол, Если В полке, то полка и заднее стекло, если Стелс, то задняя дверь или багажник и пол), с углом около 90 градусов и меньше по отношению к плоскости диффузора, дает усиление баса. Причем чем ниже частота тем выше усиление. Приводит к давящему басу. Надо учитывать и уменьшать ящик на глаз.
6. не жадничаем на кабеля. Медные 4мм2 минимум. Мощности немалые, поэтому тонкие приведут к грязному басу.
7. незабываем, что звучание саба зависит и от усилителя и от ГУ и даже от сигнальных кабелей(межблочные). От паганых ГУ типа Пролоджи, ждать качественного баса не стоит, собственно как и звучания в целом. Усилитель с низким демпфинг фактором выдать четкий бас не может.

Вобщем все. Если все учесть будит идеал и никакого бубнения и грязи.

Советы по визуальному распознованию динамиков.

Чтобы понять к какому типу ящика тяготеет динамик, достаточно понажимать на его диффузор и внимательно смотреть как он возвращается. Если медленно, то Free Air. Если нормально то ЗЯ, может и ФИ. Если Быстро и еще колеблется, значит ФИ. Это заметно, но не сильно. Поэтому надо приглядываться.

Наилучшим материалом Диффузора, любого диффузорного динамика, является бумага. На втором месте композиты (Стеклопластик, углепластик итд). Далее, алюминий и полипропилен. Так что выбор предпочтительно отдавайте первым двум.

Советы по выбору.

Для качественного баса саб более 10 дюймов не нужен. Он дает достаточное звуковое давление, чтоб его чувствовать, но душу не выбьет. Маленький слишком. Но у маленьких и плюс есть. Меньше места надо, меньше мощность подать, Подвижка легкая поэтому бас четкий. Если хочется скока нибудь громкости, но не хочется прощатся с качеством, 12 дюймов компромис. Выше давилово.

И последнее. Бесконечный экран(Free Air).

Не стоит ставить в полку саб если тип кузова автомобиля отличается от седана. Причин масса. Во первых неудобства такой саб не будит причинять тока в седане. В хетче и универсале Толстенную полку надо будит крепить мертво к кузову. Что все преимущества багажника сведет на нет, а так же сведет на нет и усилия по борьбе за место. Только в седане худо бедно, можно обеспечить чтобы выдавливаемый из багажника воздух не попадал в салон.

Вроде все. Вопросы!

Далее давилово, для любителей поотбивать почки.

0

4

Любителям поотбивать почки посвящается.

Людей, которые считают, что громкость музыки важнее качества называют «ЭсПиЭльщиками». Название это исходит от соревновательных дисциплин по автомобильному звуковому давлению. SPL (SOUND PRESSURE LEVEL), в переводе означает – Уровень Звукового Давления (по кухонному «громкость»).   
Ярым экстрималам не стоит забывать, что громкая музыка является опасной для здоровья, не только из-за свой громкости, но и из-за того, что соседу она может не понравиться)))))). Поэтому для начала привожу заповеди Тру ЭсПиЭльщика (реального любителя громкой музыки и обладателя мощной системы).

Я никогда не буду использовать свою систему таким образом, чтобы она причиняла неудобства окружающим.
• Я никогда не буду использовать свою систему таким образом, чтобы это могло привести к травмам.
• Я сделаю все возможное, чтобы о соревнованиях по СПЛ было положительное мнение как о спорте.
• Участвуя в соревнованиях я буду вести себя профессионально.
• Я сделаю все возможное для поддержки тех компаний и торговых предприятий, которые поддерживают наш спорт.
• На соревнованиях я всегда буду соблюдать правила и сделаю все возможное, чтобы и другие также соблюдали правила.

Дополнительная Справка. Стоит понимать, что чрезвычайно высокая вибро-нагруженность на кузов автомобиля, приводит к преждевременной усталости металла кузова. Вследствии чего, могут появится трещины и деформация кузова!!! Уж извиняюсь за тафталогию, но шоб вопросов больше не было.

Так вот. По ряду причин в соревновательных Силовых дисциплинах «дуются сабами». Но вообще и в повседневном давилове, сабы являются основным самым трудоемким звеном. Поэтому Сабовое давилово разделим на две составляющие: Соревновательное давилово, рассчитанное на максимальный резултат и Повседневное давилово, рассчитанное на хорошее звуковое давление, но с притензией на музыкальность. То есть имеем два разных подхода, с разными результатами.
Кто не понимает зачем это надо, не поймет наверное никогда, поэтому данный текст можно прочитать исключительно из любопытности. Кто считает, что сделать громкую машину просто, глубоко заблуждается. Так же хочу заметить, далеко не значит, что для достижения максимального результата колличественность здесь важна.

Готовимся к соревнованиям По звуковому давлению.

Как и в любом спорте, мелочей тут нет. И не забываем, что повышение мощности подаваемой на динамик в 2 раза, равносильно увеличению звукового давления на 3 Дб. Я это к тому, что мощность конечно же нужна, но результаты достигаются благодаря многим хитростям, а не мощностью. В конце мы соединим все хитрости И будит понятнее.

1. Оформление (Ящик)
Используем наиболее эффективное оформление динамика. Наиболее распространенным оформлением является фазоинвертор (Далее ФИ). Так же бывает используют Бандпасы (далее БП). Популярность использования ФИ довольно проста, его сделать довольно просто, посчитать довольно просто, и даже сделать методом научного тыка довольно просто. К тому же ФИ на частоте настройки, дает уменьшение амплитуды динамика, что дает возможность навалить на него побольше, и хорошо вентилируется. При этом не занимает места больше багажника (Тру эспиэльщику багажник для картошки не нужен). Так же следует понимать, что ЭСПИЭЛЬНАЯ система не предназначена по сути для воспроизведения музыки (это же любимое занятие Реальных Самцов, меряться Пиписьками). Тут главное результат выражающийся в цифрах. Для наибольшего результата нам не требуется париться с ровной АЧХ саба, наоборот, необходимо сделать нехилый горб.

2. Динамик
Естественно Динамик имеет значение. Рекомендую выбирать динамики: С высокой мощностью, с большим ходом диффузора и высокой полной добротностью. Практика показала, что несмотря на несостоятельность динамиков с вышеперечисленными характеристиками для качественного воспроизведения баса, для SPL Дисциплин это самое то. Чем выше полная добротность, тем выше горб на АЧХ. В качестве примера Буду использовать Динамик из своего Теста – Kicx Pro 300. Он обладает достаточно высокой Полной добротностью, немалой перевариваемой мощностью и немалым ходом. Еще надо запомнить, что чем больше размер корпуса ФИ, тем лучше. Тем выше будит результат.

3. Расположение динамика.
Для того чтобы поднять результат, следует понимать, что расположение излучающих поверхностей (Диффузор динамика и труба фазоинвертора), следует нагрузить так называемой акустической нагрузкой. Акустической нагрузкой может являться любая плоскость в автомобиле. То есть динамик и Порт ФИ направляем допустим в заднюю дверь, причем расстояние до плоскости, не должно быть меньше эффективного радиуса диффузора. Для максимального результата так же стоит понимать, что басовый динамик с туннелем ФИ должен играть в объем именно салона, где и проводятся измерения.

4. Резонансная частота салона
Резонансная частота салона автомобиля при построении качественной системы плохо влияет на конечный результат. Поэтому кузов автомобиля шумо-вибро изолируют. Для SPL Соревнований щумоизолировать кузов как раз не надо. Потомучто данный минус для качественной музыки, является плюсом для SPL. Если мы сделаем пик на АЧХ сабвуфера в салоне автомобиля на частоте равной резонансу кузова, то получим прибавку в результате в 3 Дб (то есть очень много). В среднем резонанс кузова лежит в пределах 50-70 Гц. Найти его нужно с помощью микрофона И ровно играющего саба. Запускаем розовый шум и на графике находим пик. Причем микрофон и ровно играющий саб надо раполагать так же как и в конечном варианте.

5. Передаточная функция салона
В связи с тем, что максимальная длина автомобиля, на каком-то моменте, становится меньше длинны полу волны суб басового диапазона, динамик переходит в компрессионный режим. В следствии чего, с частоты превышающей половину длинны волны Равную длине салона, начинается подъем баса на 12 дб/октава. Причем подъем баса как правило начинается с частоты резонанса салона, но не всегда.

6. Правильный ящик. И резонанс ящика.
Как уже догадались, резонанс ящика тоже, как и резонанс салона, может дать нам лишние 3 Дб. Для того чтобы снять резонанс с ящика, можно использовать либо специальные приспособления, либо обычную пъезо керамическую пищалку. Подключив ее в микрофонный вход и прилепив таблетку на корпус можно попробовать найти резонанс ящика.  Реально конечно задача трудноватая, да и частота, как правило не совпадает с частотой салона. Хотя ее можно подогнать, допустим утяжеляя стенки брусками, будим опускать резонансную ящика
Несмотря на то, что ФИ имеет отверстие в виде тоннеля, в ящике образуется серьезное давление. Поэтому корпус ящика должен быть крепким и при затыкании отверстия порта Фазика, Герметичным. В особенности если мы не собираемся маяться с поиском резонансной ящика.
Ящик внутри должен быть аэродинамичным. Углы ящика желательно скруглять таким образом, чтобы течение воздуха до фазика было плавным. В отличие от обычного ящика я прямыми углами, скругление дает прибавку в 1,5-3 Дб при одинаковых внутренних объемах.
http://s017.radikal.ru/i442/1111/d5/aaf1e600e326t.jpg
При проектировании ФИ стоит знать, что объем Порта Фазоинвертора и объем вытесняемый головкой, следует вычитать из общего внутри габаритного объема ящика. Получим истинный объем.
Порт фазоинвертора может выпирать за пределы ящика (но увлекаться не советую), При этом оптимальная форма Туннеля – Прямоугольная, то есть Щелевой тип. Порт, для лучшего эффекта делать исключительно прямым.

7. Усилители и питание.
Усилитель стоит брать с приличным запасом мощности. Во первых из-за того, что кратковременно на динамик можно навалить больше чем его максимальная мощность, во вторых из-за того что просадка напряжения не позволит усилителю выдать его максимум.
Питание усилка очень важный момент. Как правило, при использовании одного усилителя нам достаточно одного хорошего Аккумулятора, и толстенных качественных силовых кабелей. Кабеля минимум 50 мм2. Для более мощных(где-то более 1,5 КилоВатт систем уже могут потребоваться Гелиевые аккумуляторы (пиковый ток больше и отдают энергию быстрее) и кабеля не менее 75 мм2. Для очень мощных систем, бывает используется большое количество аккумуляторов и медные шины.

8. Общие советы.
Выступая на соревнованиях по автозвуку, вам как правило дается время, которое должна звучать музыка. Чтобы сохранить аппаратуру живой, за все время звучания системы, на результат (то есть дать максимальную мощность) надо отвести ПАРУ СЕКУНД. Все остальное время система должна просто играть.
На некоторых соревнованиях, дуются на синусе. Вам надо знать конкретно свою частоту. И выбрав ее показать результат за 1-2 секунды.

Соединяем все вместе.

Начинать надо, конечно же, с измерения резонансной частоты салона и передаточной функции салона. Потому что все остальное мы подгоняем именно под нее. Допустим, получаем 60 Гц.
Имея динамик и точно зная его параметры(Обязательно обмеряем его) начинаем прикидывать ящик, например в программе JBL SPEAKERSHOP. Нам нужно сделать так, чтобы горб приходился на частоту в 60 Гц. Как правило фазик настраивается на 2-5 Гц ниже частоты резонанса салона, тогда пик как раз попадет.
http://s09.radikal.ru/i182/1111/28/76f4f083a935t.jpg

Получаем примерно 15 Дб прибавку от нулевого значения

http://s017.radikal.ru/i401/1111/1e/57d4bf61bff5t.jpg

И 15.3 Дб от закрытого ящика

Для того чтобы учесть передаточную функцию салона, Залезаем во вкладку EDIT, находим INTERIOR ACOUSTICS, жмем

http://s017.radikal.ru/i421/1111/c2/1a949c801b99t.jpg

Под картинкой меняем 50 Гц на 60 и ставим галочку.

http://s48.radikal.ru/i122/1111/e5/9691d48001f5t.jpg

Получаем новые графики

http://s001.radikal.ru/i196/1111/4b/cfacebc599a1t.jpg

Учитывая, что передаточная функция салона идеализированная кривая, сюда стоит мысленно добавить 3 Дб от пикового резонанса салона.

Получаем прибавку в 21 Дб. Так же уткнув динамик с фазиком в стенку, можно еще прибавит к результату 1-3 Дб.

Скругление стенок в ящике скорее не позволяет занизить результат, нежели дает прибавку. Плюс если возможно, то от динамика до микрофона должно быть расстояние равное половине длинне волны 60 Гц. То есть около 2,9 метра.
Сечение фазика стоит выбирать большое. От 1\4 до 1\2 эффективной площади диффузора. Больше не меньше, Чем больше тем лучше, но меньше площади диффузора. До задней стенки и скругления должно быть  больше ширины фазика.

Насчет того, что музыка в частоту должна попасть. Попадет. Так как треки  имеют Основной диапазон как раз 60-90 Гц.

Так что если сравнивать с Закрым ящиком, прибавку получаем по прежнему в 15,3 Дб. Посчитаем какой эквивалент мощности нужно использовать для ЗЯ на частоте в 60 Гц, чтобы догнать ФИ, при допустим подводимой на ФИ 1 КВатт. Ответ Прост 32 КилоВатта!!!!!! А если учесть, чтоЗЯ можно поставить ничего не считая и ничего не предусматривая, то тогда можно потерять еще 2-5 Дб. То есть при неграмотоном и грамотном подходе, разница может быть более чем 100 Раз в подводимой мощности!!!!!! Как правило, данные огрехи свойственны Богатым и глупы Американцам. Они больше Мощностью и количеством берут, ну и соответственно килобаксами.

Конечно расчеты с практикой несовпадут. Но во всяком случае нам есть от чего отталкиваться. И единственное с чем нам придется повоевать, Так это с длинной Порта Фазика.

Пожалуй к Спортивной «Давке» больше особо нечего добавить.
Поэтому перейдем  к Повседневной.

Озвучиваем Улицу и массируем внутренние органы.

Как ни крути, но громкость с качеством, да еще и в условиях автомобиля трудно себе представить. Это скорее невозможно. Но данные системы все таки предназначены для озвучивания улиц и воспроизведения музыкальных композиций. Правда такого рода системы больше рассчитаны на эффектность, соответственно Баха, Моцарта, И даже Пинк Флойд, слушать на них никто не собирается. Их стихия то, что долбит - Рэпчик, Драмчик и прочее. Но даже такие системы надо знать как строить.

И так, общие принципы сравнимы с Соревновательными. Разница в том, Что ящик хочется поменьше, АЧХ поровнее. Поэтому крайне желательно серьезно обработать автомобиль вибро-шумоизолирующими материалами. А так же убрать дребезг всех деталей интерьера. Мы все таки эту систему слушаем за рулем.

Берём наш много страдальный Динамик Kicx PRO 300 и считаем в той же проге, что получится.

http://s017.radikal.ru/i421/1111/c7/f3f2253c5e2ft.jpg

Получается короб в 30 литров. На практике он больше. Приплюсуем сюда вытесняемый динамиком объем и вытесняемый объем Портом Фазоинвертора.

Такая АЧХ достаточно ровная в диапазоне 50-20 Гц и обеспечит музыкальную давильность. Прибавка от нулевого значения 12 Дб на инфранизких частотах. Что очень неплохо. К томуже не стоит забывать о том, что ФИ Имеет больший КПД в отличие от ЗЯ. Поэтому несмотря на Среднюю разницу 3-5 децибел, Мощность на Динамик в ФИ будит подаватся в разы меньше, при одинаковом звуковом давлении.

Несмотря на то что на Инфранизе, можно добится на первый взгляд таких же результатов как и на мидбасе, Незабываем о том, что механическое перемещение диффузора  динамика с понижением частоты растет. Поэтому верхний порог подаваемой мощности на Инфранизе значительно ниже. С этим и связано достачно высокий выбор частоты Для соревновательных машин. Мы же не Американцы))).Это они любят дуться на 20-30 Гц. К тому же чем ниже настройка порта, тем он длиннее. А так как у нас и сечение немаленькое, длинна Фазика может сильно обрадовать (ну бывает по расчетам пару метров))).

В общем-то на этом все. Не удавитесь))))

0

5

По заказу нашего верховного главнокомандующего и по инициативе вашего покорного слуги.

Так сказать чтобы поставить точку, на низкочастотных динамиках..

Измерение параметров Тиля-Смолла в домашних условиях от Scar’а.

Собственно собаку что называется съел. Поэтому делюсь.
Страшного и сложного ничего нет, один раз померяв, вы это поймете.
У меня замеры занимают 5 минут. И столько же примерно расчеты. Еще 10-20 минут покумекать в Спикершопе и оформление динамика на бумаге готово.

На базе  той статьи на которою когда-то указывал(http://cxem.net/izmer/izmer50.php), с исправлениями и в нужной последовательности, чтобы сберечь время. Там есть ошибки!!!

Для того чтобы не засорять эфир ненужностями, будим искать тока самое необходимое. То есть Полную добротность (Qts), резонансную частоту динамика (Fs), Эквивалентный объем (Vas). Это основные параметры которые нам нужны.

Измерения направлены на нахождение контрольных точек на кривой реактивного сопротивления динамика. С помощью которой, собственно и будут найдены выше перечисленные параметры.

Что нам нужно?

Нужен генератор частот с частотомером (чтобы знать какая частота используется). Если генератор частот со слабым сигналом, нужно усилить его любым усилителем с РОВНОЙ Амплитудно частотной характеристикой. Так же нам понадобится вольтметр переменного тока (который может фиксировать Тысячные вольта). И два сопротивления на 1 КОм и на 10 Ом.

Для справки: Вместо генератора частот, можно использовать выход звуковой карты компьютера и использовать соответствующий софт(Я пользую TrueRTA(как программу на все случаи жизни), Но в общем не принципиально, можно использовать любой работающий программный частотный генератор). Главное чтобы звуковая карта была с ровной АЧХ и малыми шумами (хотябы незаметными на слух). Резисторы должны быть не менее 2-х Ватт. Выбирайте с высокой точностью. В добавок их можно промерить Омометром. Точность измерений очень зависит от точности номиналов Данных резисторов.

Что нужно сделать Перед измерениями.

Перед измерениями нужно собрать данную схему.

http://cxem.net/izmer/izmer50-1.gif

Динамик пока не цепляем. Вместо него подсоединяем сопротивление на 10 Ом, включаем частотный генератор и выставляем громкостью на вольтметре напряжение 0.1 В. Следовательно умножая показания вольтметра на 100, получаем сопротивление. Я использую напряжение в 10 раз больше чем в статье, чтобы повысить точность. Обязательно проверить АЧХ системы в пределах 10- 120 Гц (на крайняк 20-100). На любой частоте в этом диапазоне, отклонение не должно быть более 5% по Вольтажу. Тока в этом случае проводим измерения дальше.

Справка: Не используйте генераторы частот и звуковые карты на пределе своей громкости, Во избежания искажений. Если не можете дотянуть до 0.1 В, то воспользуйтесь любым Аудио усилителем мощности с Ровной АЧХ.

Систему откалибровали, с этого момента громкость не трогаем.

Но Динамик пока не вешаем. Для начала нам надо измерить Эффективную площадь диффузора(Sd). Эффективный Диаметр диффузора берется от середины до середины подвеса (допустим у 16,5 см динамика, эффективный диаметр диффузора около 12,5 см). НЕЗАБЫВАЕМ ПЕРЕВОДИТЬ В МЕТРЫ!!! Исходя из полученного диаметра вычисляем площадь диффузора, по детсадовской формуле:

http://cxem.net/izmer/izmer50-4.gif

Но и сейчас его мы не подключаем. Теперь нужно взять Омометр и измерить его истинное сопротивление. Это так сказать проверочное сопротивление, которое мы сравним с Rmin. Расхождение должно быть минимальным.
Теперь вешаем динамик в воздух (например к люстре, если он не очень большой и тяжелый). Зачем это делается? Чтоб уменьшить влияние стен на его характеристики.В крайнем случае соорудите под него какую нибудь колонку Допустим с метр высотой (поставьте на трубу магнитом, ну итд) и потавьте магитом на нее. Главное чтобы такая колонка не была стальная, чтоб не влиять на магнитное поле магнита. Так же необходимо учитывать, что у некоторых динамиков присутствует вентиляционное отверстие внизу магнита. Перекрывать его категорически не рекомендую. ПРОВЕРЕНО, Парметры снимаются неправильные. Чтобы понять, что я не вру, подсоедините динамик к усилителю и дайте на него синус с заметной амплитудой, потом заткните пальцем вентиляцию и увидите, что амплитуда сильно упадет.

Динамик подключен и готов к замерам.

Справка: перед измерениями нужно прогреть ситему в течении хотябы 10 минут выставив какую нибудь частоту. Уже не раз сталкивался, что значения уплывают. Перед калибровкой тоже соответственно.

График Реактивного сопротивления ( ну или как говорят Импенданса) динамика примерно выглядит вот так вот

http://cxem.net/izmer/izmer50-2.gif

Пик является резонансной частотой, Остальные параметры скорее вспомогательные.
Включаем самую нижнюю, ровно играющую частоту(допустим 10 Гц) и смотрим на Вольтметр. Допустим получаем 0,039. Умножая на 100, получаем 3,9 Ом(Это Rmin). Далее для проверки идем до второго минимума по частотам, заодно и зафиксируем, по дороге, резонансную частоту и Сопротивление на ней(Rmax).  Добредаем до второго минимума и получаем допустим 4 Ома. В таком случае берем минимальное найденное, то есть 3,9 Ом. Допустим мы намерили Омометров перед подключением 3.7 Ом. Делаем вывод что Rmin найдено верно. Отклонение незначительное.

Спаравка: При очень низкой резонансной частоте нахождение Rmin На нижних частотах может быть затруднительно, тогда берем среднее значение между Измеренной Омометром и вторым минимумом значение. Погрешность не сильная.

Допустим имеем
Rmin – 3.9 Ом (на картинке и в формулах это Re)
Rmax – 40 Ом
Fs – 35 Гц
Высчитываем Частоты F1 и F2 по формулам в выше приведенной картинке. Допустим Значение Rx получаем 15 Ом. Делим на 100, получаем 0,15 В. Частоты с таким показателем две, как на графике.

Справка: Для проверки F1 и F2, используем формулу ниже, отклонения от резонансной частоты не должно превышать 1 Гц.

http://cxem.net/izmer/izmer50-3.gif

Теперь Кладем на Диффузор динамика Грузики, примерно из расчета 10 гр на 2 Дюйма, но не обязательно. И находим новую резонансную частоту – Fs ШТРИХ. Она понадобится для нахождения эквивалентного объема.
Допустим
Fs ШТРИХ – 28 Гц
М -  0.06 кг (масса грузика в КГ)

Все, измерения закончены. Систему можно разбирать. Приступаем к Считанию.

http://cxem.net/izmer/izmer50-2.gif

В формулы по нахождению разнообразных Q, подставляем найденные значения, и находим самый главный – Qts. Уже два параметра имеем.

Остался Эквивалентный Объем Vas.

Для начала считаем упругость подвеса по формуле:

http://cxem.net/izmer/izmer50-8.gif

И подставляем результат в конечную ИСПРАВЛЕННУЮ формулу.

Vas=Sd(во 2-й степени) x Cms x 10(в 5-ой степени)

Все фенито. Поздравляю, вы нашли все три самых важных параметра. И теперь можете забивать их в любую программу по расчету Оформления для Нч динамика.

P.S. Говорил уже, но повторюсь!!!!!

Измерять нужно динамики, которые успели размяться. То есть как минимум поиграть после приобретения новыми до 40 часов, или же принудительно в экстримальном режиме, на синусе с хорошей амплитудой в течении 5-7 часов. Только после этого динамик можно мерить. Их параметры после разминки меняются.

0


Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Автозвук » Ликбез по автозвуку (Или все не так просто....)


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2019 «QuadroSystems» LLC